感冒连同高烧一来如山倒，日以继夜夜以继日的昏睡，除间中爬起床逼自己把一片全麦面包或一小碗麦片牛奶塞进口时有点清醒，其他时间都在混沌中度过。总算体会到何谓“进食仅是为了延续生命”的意思。直至这天午后乍醒，神智虽仍有点迷糊，可是却清楚的意识到腹腔饥肠辘辘，不由窃喜──我向来把胃口好坏视同健康活力的指标。现在肚子会饿更是好现象，表示体内生机回复状态，转眼又是一条龙啦。

　　通常在小病初愈的节骨眼上，再没有什么山珍海味，比得上一碗米粒煮得刚刚好开花的清粥，配几片中国水仙花牌子的罐头香菜心，搭一块北京王致和的玫瑰腐乳更相宜的“胃口匙”了。可是这天，我却对平时喜爱的香菜心和腐乳一点兴趣都没有，深切的、执拗的只想着要一道“炒粒粒”来下粥。

　　“炒粒粒”是小时候母亲很常煮的一道小菜，在我们家饭桌上很受欢迎。只要当天有这道菜，吃饭时间不劳母亲施展大小声神功三催四请，我们楼梯一样一级一级排着队的几个小孩，已自动会端起盘子扒饭，吃得非常开胃。

　　曾经有很长的一段时问，我一度以为“炒粒粒”是母亲当年为哄我们这些小孩，随口为这道小菜所取的“乳名”。甚至还怀疑过它是母亲为贪方便的“发明”。因为这道小菜虽然美味，且配饭下粥皆相宜，可是它的材料普通过普通，做法也简单过简单，实在很像年轻时不善厨艺的母亲才会做的菜：长豆（或曰豆角）切成小颗粒：菜脯、豆干和叉烧切成小丁块，连同焙香的花生米，以及爆过的虾米，下镬以油盐明火炒它一个天下大同。完成。

　　我是直至阅历稍有增长，味蕾涉猎比较广泛的后来，才知道“炒粒粒”不是母亲的独家菜式，仍源自华南一带同类型家常小菜的统称，其食材可以毫不拘泥的无所不可，随节令与各人喜好任意配搭。“炒粒粒”这名字，则是连粤语字典里都有收录的一个饮食词汇，泛指所有以“多种肉、菜切成丁炒熟”的菜肴。

　　但这时炒粒粒早不是母亲还能赖以哄得到我们回家吃饭的诱饵了。渐渐的，炒粒粒在家中饭桌上出现的次数从越来越少、越来越少到这天忽然想起，才惊觉不知从什么年月开始，炒粒粒已完全在家里饭桌上淡出。而不管感冒初愈的我，现在有多想以炒粒粒下粥，我却一点都不敢让发已苍苍的母亲知道。我想我永远也不要让她知道。（传自吉隆坡）